Austvågøya : que voir sur la plus grande île des Lofoten

Austvågøya est la plus grande île de l’archipel des Lofoten, avec 526 km² et près de 9 300 habitants. C’est par elle que la quasi-totalité des voyageurs entre dans les Lofoten, puisqu’elle concentre l’aéroport de Svolvær, l’escale de l’express côtier et l’arrivée de la E10 depuis le continent. On y trouve aussi le point culminant de tout l’archipel, le Higravtindan et ses 1 146 mètres, trois des villages les plus connus des Lofoten et l’accès au Trollfjord. Voici comment l’aborder sans passer à côté de l’essentiel.

Austvågøya en bref

Située à l’extrémité nord-est de l’archipel, Austvågøya fait la jonction entre les Lofoten et les Vesterålen. Elle est massive et verticale : un bloc montagneux presque continu, dont les rares terres plates se limitent aux fonds de baie et aux plages. Cette géographie explique pourquoi les villages se sont tous installés en bord de mer, souvent sur des îlots reliés par des ponts.

Pour situer l’île par rapport au reste de l’archipel et calculer vos temps de trajet, la carte des îles Lofoten donne les distances entre chaque étape de la E10.

Comment se rendre à Austvågøya

Austvågøya est de loin l’île la mieux desservie de l’archipel, et c’est un argument de poids si vous disposez de peu de jours sur place.

En avion, par l’aéroport de Svolvær

L’aéroport de Svolvær Helle se trouve à une dizaine de minutes du centre de Svolvær. Il est desservi par des vols régionaux depuis Bodø, en une trentaine de minutes, avec des appareils à hélices de petite capacité. C’est la solution la plus rapide depuis Oslo, moyennant une correspondance à Bodø ou à Tromsø. La piste est courte et exposée au vent : les annulations et les déroutements existent en hiver, prévoyez une marge si vous avez un vol international à reprendre.

L’aéroport de Leknes, sur Vestvågøya, est une alternative si vous logez plutôt dans la partie centrale de l’archipel. Comptez environ une heure de route entre les deux.

En bateau, par l’express côtier ou le ferry rapide

Svolvær est une escale quotidienne de l’express côtier, dans les deux sens. L’arrivée par la mer, entre les aiguilles rocheuses qui dominent le port, reste l’une des plus belles entrées en matière possibles sur l’archipel. Le détail des itinéraires et des tarifs figure dans notre guide de la croisière Hurtigruten.

Un bateau rapide relie également Bodø à Svolvær en un peu plus de trois heures, sans voiture. Cette option a du sens si vous prévoyez de louer un véhicule sur place plutôt que de le faire traverser.

En voiture, par la E10

Depuis le continent, la E10 franchit le pont du Raftsundet et entre sur Austvågøya par le nord-est. Le trajet depuis Narvik prend environ quatre heures et demie, celui depuis l’aéroport d’Evenes environ trois heures et demie. La route est spectaculaire mais lente : elle ne compte quasiment aucune ligne droite et enchaîne les tunnels.

Svolvær, Kabelvåg et Henningsvær, les trois visages de l’île

Les trois villages se suivent sur une vingtaine de kilomètres et se ressemblent aussi peu que possible. Les visiter tous les trois dans la même journée est parfaitement réalisable et donne une bonne lecture de l’histoire de l’archipel.

Svolvær, la capitale des Lofoten

Svolvær est la seule agglomération des Lofoten à offrir des services de ville : banques, supermarchés ouverts tard, agences de location, restaurants ouverts hors saison, hôpital. C’est le point de départ de la plupart des excursions en mer, dont celles vers le Trollfjord, et le lieu où se concentrent les opérateurs de sorties aurores en hiver.

Le port est dominé par la Svolværgeita, la Chèvre de Svolvær, une aiguille rocheuse à deux cornes que les grimpeurs franchissent d’un saut d’une corne à l’autre. Le spectacle se regarde très bien depuis le bas, et la vue vaut le détour même sans grimper.

Kabelvåg, le plus ancien village de pêche

À cinq kilomètres à l’ouest, Kabelvåg est le berceau historique des Lofoten. Un premier comptoir de pêche y existait dès le douzième siècle, à l’époque où le roi Øystein fit construire une église et des abris pour les pêcheurs saisonniers, actes fondateurs de l’économie du skrei.

L’église de Vågan, surnommée la cathédrale des Lofoten, date de 1898. Cette immense construction jaune en bois pouvait accueillir environ 1 200 fidèles, une capacité dimensionnée pour les milliers de pêcheurs qui affluaient chaque hiver. C’est le plus grand bâtiment en bois du nord de la Norvège. Le village abrite aussi le musée des Lofoten et un aquarium consacré à la faune des fjords.

Henningsvær, le village accroché à ses îlots

Henningsvær occupe un chapelet de petits îlots reliés par des ponts, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Svolvær. Le village doit sa notoriété récente à son terrain de football, coincé entre les rochers et la mer, devenu l’une des images les plus partagées de Norvège. Il serait injuste de le réduire à cela : les ruelles étroites, les entrepôts de poisson reconvertis en galeries et la lumière qui rebondit sur l’eau en font le village le plus photogénique de l’île.

Attention en haute saison : la route d’accès est étroite, le stationnement limité, et les groupes venus des paquebots saturent le village en milieu de journée. Visitez tôt le matin ou en fin de soirée.

Les randonnées d’Austvågøya

L’île concentre les sommets les plus hauts de l’archipel, ce qui n’en fait pas pour autant un terrain réservé aux alpinistes. Trois classiques couvrent tous les niveaux.

Fløya et le Djevelporten

C’est la randonnée signature de Svolvær, accessible à pied depuis le centre. Le sentier grimpe par un escalier de pierre construit par des sherpas népalais, le Djeveltrappa, jusqu’à un rocher coincé entre deux parois : le Djevelporten, la Porte du Diable, sur lequel tout le monde se photographie. En poursuivant, on atteint le sommet de Fløya, à 590 mètres, avec une vue plongeante sur le port et la Svolværgeita. Comptez environ deux heures de montée pour un kilomètre et demi de sentier très raide.

Festvågtind, le belvédère de Henningsvær

Depuis le col qui précède Henningsvær, ce sentier d’environ trois kilomètres et 500 mètres de dénivelé mène au meilleur point de vue sur le village et ses îlots. Comptez deux à trois heures aller-retour. La dernière partie est raide et caillouteuse, mais le panorama sur l’archipel de Henningsvær justifie l’effort.

Higravtindan, le toit des Lofoten

Culminant à 1 146 mètres, le Higravtindan est le sommet le plus élevé de l’archipel. Il n’a rien d’une randonnée de vacances : l’ascension relève de l’alpinisme, avec passages d’escalade et exposition sérieuse. Elle ne se tente qu’accompagné d’un guide et avec l’expérience correspondante. La vue depuis les sentiers du massif suffit largement à la majorité des visiteurs.

D’autres itinéraires répartis sur tout l’archipel figurent dans notre sélection des meilleures randonnées des Lofoten.

Le Trollfjord, l’excursion qui vaut la dépense

Le Trollfjord s’ouvre dans le Raftsundet, le détroit qui sépare Austvågøya de l’île de Hinnøya. Son entrée fait à peine une centaine de mètres de large, et les parois s’élèvent presque à la verticale sur plusieurs centaines de mètres. Le fjord lui-même ne mesure que deux kilomètres de long : la manœuvre d’entrée des navires, qui doivent pivoter sur eux-mêmes au fond, fait partie du spectacle.

Deux formats coexistent au départ de Svolvær. Le bateau rapide en semi-rigide, en combinaison étanche, dure environ deux heures et ajoute souvent l’observation des aigles de mer. Le bateau traditionnel, plus lent et plus confortable, prend trois heures et convient mieux aux familles et aux photographes. En hiver, les sorties se raréfient et dépendent de la météo.

Quand visiter Austvågøya

Austvågøya est la seule île des Lofoten à rester réellement vivante toute l’année, ce qui élargit la fenêtre de visite par rapport aux îles de l’ouest.

De juin à août, le soleil ne se couche plus. Les randonnées se font à n’importe quelle heure, les villages sont animés et tous les opérateurs tournent. C’est aussi la période la plus chargée et la plus chère. Notre guide du soleil de minuit détaille les dates exactes selon la latitude.

De septembre à mars, l’île bascule dans un autre registre. Svolvær devient l’une des meilleures bases de l’archipel pour voir les aurores boréales, avec l’avantage de pouvoir s’éloigner rapidement des lumières du port. De janvier à avril, le village vit au rythme du Lofotfisket, la pêche au cabillaud, et les claies de séchage se remplissent. Les conditions routières et l’équipement nécessaire sont détaillés dans notre guide des Lofoten en hiver.

Mai et septembre offrent le meilleur compromis : lumière longue, prix plus doux, sentiers déjà ou encore praticables. Le détail mois par mois figure dans notre guide sur quand partir aux Lofoten.

Où dormir sur Austvågøya

L’île offre le choix le plus large de l’archipel, et c’est le seul endroit où trouver une chambre à la dernière minute reste envisageable hors juillet.

• Svolvær pour les services, les excursions et les liaisons. C’est le choix logique pour un premier ou un dernier soir, et pour un séjour sans voiture.
• Kabelvåg pour une ambiance de village à cinq minutes de la ville, avec des tarifs souvent inférieurs à ceux de Svolvær.
• Henningsvær pour la carte postale, à condition de réserver très tôt : l’offre y est limitée et part plusieurs mois à l’avance en été.
• Laukvik, sur la côte nord, pour l’observation des aurores loin de toute pollution lumineuse.

Le rorbu, cette cabane de pêcheur sur pilotis peinte en rouge, reste l’hébergement emblématique. Vérifiez ce que recouvre le terme : certains sont d’authentiques cabanes rénovées, d’autres des constructions récentes sans rapport avec l’original. Presque tous disposent d’une cuisine, ce qui compte quand un repas au restaurant dépasse rapidement 40 euros par personne.

Voir aussi les 106 adresses de Svolvær et les 77 de Henningsvær.

Les erreurs à éviter sur Austvågøya

La première est de traiter l’île comme un simple sas d’entrée vers Reine et les villages du sud. Beaucoup de voyageurs débarquent à Svolvær, prennent leur voiture et filent vers l’ouest sans s’arrêter, alors que l’île concentre à elle seule de quoi remplir deux ou trois jours.

La deuxième est de sous-estimer les distances. Les cinquante kilomètres qui séparent Svolvær de Leknes ne se parcourent pas comme cinquante kilomètres d’autoroute : la E10 est sinueuse, souvent limitée à 80 kilomètres par heure, et ralentie par les camping-cars en été. Comptez systématiquement une heure.

La troisième est de réserver une sortie Trollfjord le jour de son départ. Les annulations pour météo sont fréquentes et les opérateurs reprogramment plutôt qu’ils ne remboursent. Placez cette excursion en début de séjour, pour garder une seconde chance.

Enfin, ne comptez pas sur les stations-service pour être ouvertes en soirée hors de Svolvær. Faites le plein avant de rejoindre les villages de l’ouest, particulièrement en hiver où plusieurs pompes fonctionnent uniquement par carte bancaire automatique.

Les villages d’Austvågøya

Chaque localité fait l’objet d’un guide détaillé, avec son accès, ses visites, ses hébergements et ses pièges à éviter.

• Svolvær, la capitale de l’archipel, ses services, son aéroport et les départs vers le Trollfjord.
• Kabelvåg, le berceau historique des Lofoten, ses trois musées et sa cathédrale de bois.
• Henningsvær, le village sur îlots, son terrain de football et ses galeries d’art.

Poursuivre vers les îles voisines

À l’ouest, le pont du Gimsøystraumen mène à Gimsøya, la petite île plate et sablonneuse qui tranche avec les reliefs d’Austvågøya, puis à Vestvågøya et à ses plages. Au sud, un ferry court dessert Skrova, l’île-village au large de Svolvær, en une trentaine de minutes.