Værøy est l’avant-dernière île des Lofoten avant le grand large. Dix-huit kilomètres carrés, moins de 700 habitants, aucune route qui la relie au reste de l’archipel : on y arrive par ferry depuis Moskenes ou Bodø, ou par hélicoptère. Ce qui l’a rendue célèbre tient en deux choses, une falaise où nichent des dizaines de milliers de macareux, et un village abandonné au fond d’un vallon inaccessible, Måstad, berceau d’une race de chien créée pour la chasse à l’oiseau. C’est l’île des Lofoten où l’on va délibérément, jamais par hasard.
Værøy en bref
L’île se compose d’une longue arête montagneuse qui occupe presque toute sa surface, et d’une plaine littorale au nord-est où se concentre l’habitat. Cette configuration explique tout : les villages sont serrés sur la seule bande de terre exploitable, et le reste de l’île appartient aux oiseaux et aux moutons.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Superficie de la commune | 18,64 km² |
| Population | environ 680 habitants |
| Point culminant | Nordlandsnupen, 450 m |
| Villages | Sørland, chef-lieu, et Nordland |
| Autres îles de la commune | Mosken, inhabitée, au nord-est |
| Accès | ferry depuis Moskenes, Bodø et Røst, hélicoptère depuis Bodø |
Comment se rendre à Værøy
Y aller en avionVols vers Bodø0vol direct depuis la France1escale, par Oslo le plus souvent30 minde Bodø à Svolvær ou LeknesAucun vol direct depuis la France, et aucune route pour venir. On passe par Bodø, puis le bateau ou les airs.Comparer les volsPar le ferry
La liaison la plus utilisée part de Moskenes, sur Moskenesøya, et met environ une heure et demie. C’est l’option logique si vous parcourez déjà l’archipel par la route : vous laissez ou embarquez la voiture au terminal, à quelques kilomètres de Reine.
Le même service continue vers Røst, comptez environ deux heures de plus, et relie aussi Bodø sur le continent. Les rotations sont peu nombreuses, une à deux par jour selon la saison, et les traversées peuvent être annulées par mer forte. Ce n’est pas une éventualité théorique : le Vestfjorden est exposé, et les annulations hivernales sont courantes.
Par l’hélicoptère
Værøy disposait d’un aéroport, fermé après un accident mortel en 1990 causé par des vents rabattants extrêmement violents sur l’approche. Il a été remplacé par une liaison régulière en hélicoptère entre Bodø et l’héliport de Sørland, d’une trentaine de minutes. C’est la ligne d’hélicoptère régulière la plus septentrionale du monde, et le moyen le plus fiable de rejoindre l’île en hiver. Les places sont limitées : réservez très tôt.
Les falaises à oiseaux, la vraie raison de venir
Værøy abrite l’une des colonies d’oiseaux marins les plus accessibles de Norvège. Pendant la saison de nidification, plusieurs dizaines de milliers de couples occupent les falaises du sud-ouest de l’île, avec une très forte majorité de macareux moines, accompagnés de mouettes tridactyles, de pingouins tordas et de guillemots à miroir.
La saison utile s’étend d’avril à début août. Les macareux arrivent au printemps, creusent ou réoccupent leurs terriers dans la pente herbeuse au-dessus des falaises, élèvent un unique poussin, puis repartent en mer d’un coup, en général courant août. Après leur départ, la falaise redevient silencieuse et il ne reste plus grand-chose à observer.
Deux approches sont possibles : par la mer, avec un bateau local qui longe les falaises et permet de saisir l’échelle de la colonie, ou à pied par les sentiers qui montent au-dessus des nichoirs. La seconde demande de la discipline : rester sur les tracés, ne jamais s’approcher des terriers et éviter le bord des pentes herbeuses, qui s’effondrent facilement.
Måstad et le chien à six doigts
Sur la côte sud-est, au pied d’une paroi, un vallon isolé abrite les ruines de Måstad. Ce village a compté jusqu’à environ 150 habitants, sans route, sans port abrité et sans terre cultivable. Ils vivaient principalement de la chasse au macareux, dont ils salaient la viande et récoltaient le duvet.
Pour attraper les oiseaux au fond de leurs terriers, dans des crevasses étroites, les habitants ont sélectionné un chien hors norme : le lundehund, ou chien de macareux. L’animal possède six doigts à chaque patte, un cou capable de se replier vers l’arrière et des épaules d’une souplesse inhabituelle, autant de caractères qui lui permettaient de progresser dans des boyaux rocheux. La race a failli disparaître au vingtième siècle et reste aujourd’hui l’une des plus rares au monde.
Måstad est aujourd’hui abandonné. On y accède par un sentier de montagne exigeant depuis Sørland, en comptant plusieurs heures aller-retour, ou par bateau quand la mer le permet. Le lieu n’est pas aménagé : ce sont des fondations, quelques bâtiments épargnés et un cimetière, dans un silence total.
Les randonnées de Værøy
L’île est un terrain de marche remarquable, avec des sentiers qui montent vite et donnent des vues sur toute la partie sud de l’archipel.
- Håheia, la randonnée la plus connue de l’île, avec un panorama complet sur le Vestfjorden, les sommets de Moskenesøya au nord et l’océan au sud.
- Nordlandsnupen, 450 m, le point culminant, sur une arête étroite qui demande le pied sûr.
- Le sentier de Måstad, le plus engagé, avec des passages raides et exposés, à ne pas tenter par temps humide.
- Le tour de la plaine nord, plat et facile, entre Sørland, l’église et les plages de sable, pour une fin de journée sans effort.
Aucun de ces itinéraires n’est balisé au standard des sentiers touristiques du reste de l’archipel. Emportez une carte hors ligne, la couverture mobile est irrégulière dès que l’on quitte les villages. Les randonnées des autres îles figurent dans notre sélection des meilleurs treks des Lofoten.
Le village, l’église et le stockfisch
Sørland concentre les services : commerce, école, héliport, quai des ferries. L’église de Værøy, construite en 1939, y domine la plaine. L’île conserve également une ancienne église en bois, l’une des plus anciennes du Nordland, aujourd’hui désaffectée mais toujours debout dans le village de Nordland.
De janvier à avril, les claies de séchage se couvrent de morues. Værøy produit un stockfisch réputé, favorisé par un vent constant et une température qui reste juste au-dessus de zéro pendant la période de séchage. C’est le même savoir-faire que celui décrit dans notre article sur la pêche au cabillaud des Lofoten, ici pratiqué à une échelle qui fait vivre l’essentiel de la population.
Quand visiter Værøy
Le calendrier de Værøy est dicté par les oiseaux, ce qui simplifie beaucoup l’arbitrage.
De mai à fin juillet, c’est la pleine saison de nidification, les sentiers sont secs, les liaisons sont assurées et le soleil de minuit éclaire l’île en continu. C’est la seule période où l’on voit les macareux, et donc le seul créneau qui justifie pleinement le déplacement.
En août et septembre, les oiseaux sont partis mais l’île reste magnifique et complètement calme. Les randonnées y sont excellentes, avec des couleurs d’automne précoces sur les pentes.
D’octobre à mars, Værøy devient une expérience à part : peu de visiteurs, ciel exceptionnellement noir pour les aurores boréales, mais des liaisons fragiles et un vent qui peut clouer l’île pendant des jours. Notre guide des Lofoten en hiver détaille ce à quoi s’attendre.
Où dormir sur Værøy
L’offre est réduite et concentrée à Sørland : quelques rorbuer, des chambres d’hôtes, une auberge, une poignée de locations privées. Tout se réserve à l’avance, sans exception en été. Il n’existe aucun hébergement de dernière minute sur l’île.
Le commerce d’alimentation du village couvre l’essentiel mais avec des horaires courts et un approvisionnement dépendant du ferry. Si une traversée est annulée, les rayons se vident. Emportez de quoi tenir deux jours.
Où dormirBensvik BryggeVærøy · 58 commentaires9,5ExceptionnelLa mieux notée des sept adresses référencées sur l’île. Sur Værøy, rien ne se trouve en dernière minute : tout part avant l’été.Voir les disponibilitésOu comparer les sept adresses de Værøy.
Les erreurs à éviter sur Værøy
Venir en dehors de la saison des macareux en espérant les voir est l’erreur la plus décevante. Après leur départ en mer, généralement au cours du mois d’août, la falaise est vide. Vérifiez la période avant de réserver.
Prévoir une seule nuit est la deuxième. Entre les horaires de ferry et la météo, une nuit unique laisse très peu de temps utile et aucune marge en cas d’annulation. Deux à trois nuits sont le format juste.
Sous-estimer les sentiers en est une troisième. Les itinéraires de Værøy sont courts en distance mais raides, exposés au vent et peu aménagés. Des chaussures de randonnée montantes et un coupe-vent sérieux sont indispensables, même en juillet.
Enfin, ne dérangez jamais les colonies. Approcher les terriers, faire décoller les oiseaux ou marcher hors des sentiers dans les pentes de nidification compromet directement la reproduction, et ces colonies ont déjà fortement décliné sur l’ensemble de l’archipel.
Poursuivre vers les autres îles
Le ferry poursuit vers Røst, l’île la plus méridionale et la plus plate de l’archipel, autre haut lieu des oiseaux marins. Au nord, il ramène à Moskenes et à Moskenesøya, à quelques kilomètres de Reine et du Reinebringen.
